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设计师品牌集成店在中国的生存之道
来源:中国饰品网    发布时间:2015-04-01 09:23    浏览:    编辑:april

  买手店已成为一个城市时尚消费品味的指标,随着消费者日渐成熟,对产品专属性及独特性需求变大,个性鲜明的中国本土买手店大量开出,成为平衡奢侈品消费的重要元素。那么买手店的中国真实生存状况到底怎么样呢?以下是来自时堂杨炯授权发表的文章。

   2004年,刚从瑞士回国的上海人郭奔在恒隆广场和新天地之间犹豫许久,最后因为租金更低的关系选择在新天地开设了Glossy。那个时候他没有想到11年后多品牌买手店会成为中国时尚零售行业的热点,也不会意识到Glossy居然会是中国本土多品牌买手店的发轫之作。

 

Glossy X Verpan 

  多品牌买手店(Buyer-Oriented Multibrand Boutique)发端于二战后,80年代末开始在欧美及日本蓬勃发展。目前不完整统计全球规模不等的多品牌买手店的门店数超过3万2千家,涉及的营业额接近2000亿美元,是全球时尚批发环节最重要的组成部分。多品牌买手店的界定标准大致是:在店铺装饰陈列、视觉形象及品牌/货品选择上有统一的审美观及价值内核,并以此来吸引特定的顾客群落;以各大时装周为时间节点的官方展厅(Showroom)及展会(Fair)是店铺最主要的订货渠道,而买手(个人或团队)的价值观、审美偏好、经验是店铺选择品牌、产品组合及单品重要的判别依据;货品以买断为主(不排除有部分货品采用寄售形式)。符合上述标准的零售店铺,无论规模可称精品百货的Barneys New York、连卡佛、Dover Street Market,或者神户、伊斯坦布尔街边一家20平米的小店,也无论门店数量数十上百的连锁店Beams、Via Bus Stop,或者独此一家别无分号的巴黎Colette,都可以归为多品牌买手店这个类别。

 

  回到10年前的中国,显然当时的市场环境及消费者习惯并没有为多品牌买手店的发展提供有益的土壤。消费者处于追逐名牌的开始阶段,无论在认知上还是在审美上并没有为奢侈品及商业服装以外的时尚品牌留下空间,这也直接导致了连卡佛在中国的第一次试水以撤店告终。2004年到2009年仍然是中国“外贸店时尚”的黄金岁月,本土多品牌买手店除了上海的Glossy、BY和北京的Waterstone之外,就只能把极具中国特色的欧货店拉来充数了。

 

 BNC 薄荷糯米葱

  2009年到2011年可以算是中国本土买手店的破壳期,BNC、栋梁、Triple-Major、Alter以及TIPS等基本都诞生在这个阶段,而Glossy、BY也是在这个阶段进入了成长期。 这主要源于市场环境开始变化:一部分消费者逐渐厌倦奢侈品而开始尝试更具审美差异性的设计师品牌;中国设计师品牌逐渐成熟并得到了更多的关注;竞争日益激烈的商业地产项目开始寻找差异化零售内容。这个阶段成立的中国本土买手店有两个基本的特征,一是集中在上海、北京这两个中国时尚前沿城市,二是将中国设计师作为全部或部分卖点。

 

 栋梁

  2012年前后随着时尚市场环境的变化加速,中国本土买手店进入了成长初期。

成长期的市场表现出了三个好的迹象:

   一是随着各类玩家的介入,店铺数量出现了较快的增长。BNC和栋梁的名声渐著带动了一大批以推广中国设计师品牌为己任的买手店,广州的一尚门、南京的Round Round、成都的肆合、长沙的Galatea Wan、重庆的温室等是其中的佼佼者。2012年HCH在武汉天地的开业是传统代理商转型多品牌买手店的标志性事件,而其异常成功的业绩表现带动了大量苦于传统模式无法持续的代理商进入或准备进入这个行业。服装品牌端,汉帛在北京开设的Arrtco开其先声,广州卡奴迪路的01 MEN和有浙江秋水伊人背景的D2C高调进入,吸引了美特斯邦威、玛丝菲尔、马克华菲等品牌日益高涨的试水之意。而在中国设计师领域,前有王楚翘的One By One,后有上官

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